anacronin blogitus

Teknareihin uudet pölykannet

2011-01-03T12:29:00.000-08:00

Pitkästä aikaa taas.. pidetään lyhyenä niin ehkä näitä saa jälleen väkerrettyä, projektejahan löytyisi vaikka muille jakaa.

Hommasin Technicseille uudet pölykannet

Vasen on alkuperäinen ja oikealla uusi.

Omasta mielestäni nämä ovat paljon siistimmät. Akryyli on tummempaa kuin alkuperäinen ja näissä ei ole tonearmin päällä tuollaista pallon muotoista mötikkää joka nyt on tyylikysymys kuitenkin, itse en siitä tykkää.

Parasta näissä on se että nämä eivät oikeasti ole technicsin pölykansia vaan American Audio merkkisten technics-kloonin pölykannet, hinta oli 9,90e kpl. Technicsin pölykansien hinta uusina on suunnilleen 75e-100e kpl.

Huom. en ole laittanut näitä pölykansia oikeasti soittimiin saranoilla kiinni, mutta kyllä sekin varmasti onnistuisi pienellä diy hengellä.

Technics sl-1200mk2 tonearm ongelmia

2010-05-25T23:40:00.000-07:00

Tilasin ebaysta uudet osat teknariprojektiini ja olen vielä rutkasti voiton puolella suhteessa siihen että olisin ostanut uuden taikka käytetyn toimivan teknarin. Hintaa tällä hetkellä hitusen alle 150 euroa ja kaikki osat mitä toimivaan teknariin tarvii, pitäisi nyt löytyä.

Uudet osat ja vanha tonearm

Ihme kyllä Islannin tulivuoren ilmatilan häiriköinti ei hidastanut airmailiani millään tavoin, mutta pahaksi onneksi tonearmin sisällä olevat johdot olivat joko vaurioituneet siinä vaiheessa kun niitä on sinne laitettu, tai tonearm on heilunut postipaketissa jotenkin niin että johdot ovat rispaantuneet.

Uusi ja vanha tonearm vielä vierekkäin, uudessa tonearmissa myös neulapaino kiinni.

Käytännössä huomasin tämän tylysti niin että kun nostin tonearmin paketistaan syliini tippui pieni pätkä mustaa maadoitusjohtoa. Joten ennenkuin tonearmia voi alkaa kiinnittämään, piti maadoitusjohto korjata.

Onneksi leikin aikaisemmin rikkinäisen tonearmin kanssa joka tuli teknarin mukana ja purin koko varren ihan pieniin osiin. Tästä oli nyt todella paljon hyötyä sillä tiesin tismalleen mihin kohtaan maadoitusjohto tulisi. Joskus olen myös ajatellut että voisin rakentaa oman levarin, mutta olen pikkuhiljaa luopumassa ideasta, mutta sen sijaan kiinnostuin aiheesta rakentaa vinyylipesuri... no takaisin asiaan:

Kuvaa tonearmin alapuolelta, teippasin tonearmin ehjät johdot jotta ne eivät karkaa mihinkään.

Tonearmin sisällä kulkee neljä johtoa ja putken päässä on pieni metallinen pala johon maadoitusjohto on kytketty, jouduin siis ottamaan tämän palan irti johon juotan uuden maadoitusjohdon.

Putken vieressä on pala johon maadoitus kytketään, pala on rikkinäisestä tonearmista.

Irrotin palan varovasti pihdeillä putkesta ja putsasin vanhan johdon rippeet siitä mahdollisimman hyvin pois. Ennen kuin aloitin uuden johdon juottamisen, pujotin johdon läpi tonearmin kiinnityskohdista koska johto oli helpompi pujottaa paikoilleen näin.

Uusi maadoitusjohto juotettu.

Valitettavasti juuri kun luulin että olin saanut koko homman tehtyä huomasin että yksi äänirasialle menevistä johdoita oli myös rispaantunut, joten päädyin siihen että käyn ostamassa uudet johdot kokonaan, ja laitan tonearmin kasaan ja odottelemaan siihen asti.

Sillä aikaa voisin tosin korjata ainakin virtanapin ja yrittää kehittää jonkin tavan laittaa tonearmin kiinnittimen paikoilleen.

pätkäisen maadoitusjohdon sitten oikean kokoiseksi kun muut johdot on vaihdettu..

Jatkoa luvassa!

Technics sl-1200 mk2

2010-05-25T12:53:00.000-07:00

Olen tässä muutaman vuoden aikana hurahtanut aika pahasti vinyylilevyihin ja kiinnostunut myös erilaisista musahärpäkkeistä ja soittelusta entistä enemmän. Harrastukseen on tullut nyt vahvasti mukaan myös dj pelleilyä ja siihen hommaan nyt olennaisesti kuuluu levareilla soittelu.

Noh, dj käytössä varmasti standardein laite on technicsin sl-1200 malli (ja toki muutkin versiot tästä samasta laitteesta). Tämä on se soitin jota kaikki käyttävät joten periaatteessa ei ole mitään syytä hankkia edes muita vehkeitä dj hommiin, mutta valitettavasti nämä levysoittimet eivät ole mistään halvimmasta päästä. Keskimäärin näistä joutuu pulittamaan sellaiset 500-600 euroa uutena ja käytettynäkin näkee ihmisten pyytävän 400 eurosta ylöspäin. Joten siinä yksi hyvä syy ostaa halvemmat levarit aluksi. Vaikka tietysti tietääkin että jos harrastuksesta innostuu niin loppupeleissä hankkii kuitenkin nämä soittimet ja tuhlaa vaan käytännössä enemmän rahaa... mutta minkäs sille voi jos on malttamaton ja haluaa päästä heti kikkailemaan?

Mietin että miten ihmeessä saisin ostettua levarit jostain halvalla ja metsästelin erinäköisiä soittimia, Omistin jo yhden stantonin t.62 soittimen mutta se oli sinänsä huono, koska siitä ei löytynyt tonearmin korkeuden säätöä ja soitin oli muutenkin ehkä hieman huono dj hommiin. Soitin tosin oli ihan laadukas levyjen kuuntelua varten.

Sattumalta löysin yhden ilmoituksen jossa myytiin rikkinäistä Technicsin 1200 levaria pilkkahintaan. Sattumalta olin juuri muutama viikko taaksepäin korjaillut kaverin kyseisiä levareita joten tiesin aika tarkalleen mitä soittimet sisältivät ja mitä kaikkea niissä on helppo korjata. Alunperin levareihin piti vain modata rca liittimet kiinteän johdon tilalle, mutta availlessa laitteita löysin kokoajan laitteista vain enemmän vikoja, joten koko soittimet tuli tutkittua aika tarkasti. Valitettavasti tätä projektia ei tullut dokumentoitua! :(

Periaatteessa teknarit voi tilata vaikka osina ja kasata itse, mutta tietysti se tulee kalliimmaksi kuin ostaa kaupasta uusi soitin. Eli sitä parempi mitä enemmän osia saa kerralla haalittua kasaan. Päätin että kasaan kuitenkin itselleni soittimet rikkinäisistä koska osaan sen tehä ja säästän siinä älyttömästi rahaa.

Kävin sitten lopulta ostamassa levarin sopuhintaan, mutta se olikin pahemmassa kunnossa kuin aavistin.

Levarin tonearm oli katkennut ja sitä oltiin yritetty sulattaa takaisin kiinni.. Soittimen pinta näyttää siltä että sitä olisi raavittu puukolla, virtanappi on hukassa ja sen kotelo on vinossa. Neulapaino hukassa, sinkkukeskiö puuttuu, neulavalo palanut, yksi jalka sökönä.. kaikennäköistä kivaa siis löytyy.

Teknarit on rakennettu periaatteessa kuin tankit, mutta eivät nekään kaikkea kestä. Onneksi niitä varaosia tosiaan näihin saa, muihin soittimiin voi mennä aika hankalaksi.

Avasin levarin nähdäkseni mitä kaikkea siinä on vialla, ruuveista puuttui yli puolet, joten tätä on vissiin yritetty korjata aiemminkin.. ja kuten sanoin tonearm oli tosiaan katkennut ja sulatettu huonosti takaisin kiinni, nyin sitä vähän ja se irtosi.

Maadoitusjohto oli myös katki ja sitä oli yritetty juottaa takaisin kiinni vähän huonolla menestyksellä.

Soittimen elektroniikkapuoli näytti onneksi olevan ihan kunnossa joten kokeilin toimiiko soitin muuten. Tämä oli erittäin tärkeää koska jos elektroniikkapuolessa olisi ollut häikkää olisi luultavasti joutunut uusimaan sen kokonaan, koska vikoja on vaikea paikantaa.

Hyvin pyörii, pitch oli kalibroitunut ihan väärin, mutta onneksi se on helppo korjata. Näissä soittimissa tuntuu olevan aika yleinen ongelma se että nopeudensäädön potikka löystyy tai jotenkin heikkenee niin että kun pyörimisnopeutta pitäisi nopeuttaa, ensin pyöriminen hidastuukin, sitten menee uudestaan nollatilaan ja vasta sitten alkaa nopeutua. Tämä on todella hankalaa jos yrittää beatmatchata biisejä. Asia on kuitenkin helppo korjata trimmaamalla potikat uudestaan.

Irrotin koko tonearmin ja putsasin soittimen alustavasti. Periaatteessa ainoa asia jonka joudun hankkimaan on uusi tonearm ja sen jälkeen minulla pitäisi olla toimiva teknari noin 150e hintaan, ei ollenkaan paha. Mutta nyt näitä pitäisi löytää vielä jostain toinen eli jos haluat romuteknaristasi eroon niin myy se meikäläiselle!

ghettoblaster 3 osien metsästys

2010-04-28T23:44:00.000-07:00

En ole vielä saanut aikaiseksi julkaisua edes ghettoblaster 2:n juttua ja olen jo kirjoittamassa ghettoblaster kolmosesta...

Aiemmat ghettoblasterit jota olen rakentanut, ovat pohjautuneet johonkin valmiiseen halpaan 2.1 settiin jotka ovat itseasiassa toimineet yllättävän hyvin tähän tarkoitettuun asiaan. Ongelmia näissä kuitenkin on paljolti, mutta ensimmäiseksi ghettoblasteriksi nämäkin ovat varsin mainio projekti.

Aikaisempien soitinten tehokkuus on ollut luokkaa 25-30w mutta herkkyydestä ei ole ollut hajuakaan. Yleensä voluumi on riittänyt ja äänenlaatu on tyydyttänyt, mutta soittimia on luukutettu aika pitkälti täysillä ulkokäytössä, joten mökää olisi saanut olla hieman enemmänkin kuin vastaava 2.1 setti antaa ulos.

Koska herkkyydestä ei ole hajuakaan - enkä jaksa sitä alkaa metsästämään mistään - voin silti päätellä että kaiuttimet on todennäköisesti optimoitu kuitenkin sisäkäyttöön (tämä on ihan uskomattoman vaikeaa päätellä!) Sisätiloissa subwoofer onkin ihan mukavan mölyisä, ja kokoonsa nähden siitä lähtee varsin mukava meteli ja siinä on jopa useimmille ihmisille tarpeeksi hyvä äänenlaatu, mutta ulkokäytössä se ei ole tarpeeksi mölyisä.

Toinen kompastuskivi on ollut akku, käytin moottoripyöriin jne. suunniteltua lyijyakkua, joka painaa suht paljon eikä kestä syväpurkua.

Lisäksi luulen että kun näitä soittimia on luukutettu täysillä johon niitä ei ole todellakaan suunniteltu, ovat elementit saattaneet mennä huonoiksi, varsinkin jos akkuteho on ollut liian alhainen ja soittimelle ei ole saatu tarpeeksi virtaa... ääni on särkenyt ja elementit vaurioituneet. Virtaongelmia voisi varmasti vähentää laittamalla kondensaattorin akun ja vahvistimen välille... mutta ongelmia siis piisaa!

Ajattelin tehdä kerrankin soittimen niinkuin pitää ja teen sen useista erillisistä komponenteista enkä yhdestä valmiista kaiutinsarjasta

Ensinnäkin hankin vahvistimen erikseen, herkät tehoa kestävät elementit erikseen, parempi akku joka kestää syväpurkua (hinnan puitteissa lithium taitaa olla järkevin vaihtoehto ja nimh on myös varteenotettava)

Lasken myös kunnolla kotelolle litratilavuuden. Kotelosta tulee myös tällä kertaa perinteisen mankan muotoinen, eikä mikään toteemipaalu.

--

Mietittyäni eri vaihtoehtoja tovin, päädyinkin pöllimään samat komponentit kuin mitä drakmin on uuteen ghettoblasteriinsa laittamassa. Kotelosta ei kuitenkaan tule yhtä hieno taidepläjäys vaan yritän rakentaa edellisten blasterien kokemusten perusteella sellaisen kotelon joka kestää hieman ruhjomista ja naarmut eivät haittaa.

Yritin etsiskellä järkeviä kittejä muualta, mutta visatonin kitti on itseasiassa älyttömän halpa suhteessa sen spekseihin. Aika moni muukin on myös kopioinut tuon idean, joten miksen siis minäkin :)

osina ovat:
visatonin pienet pa-kaiuttimet 208/h (rakennussarja)
suren 2x100w d-luokan vahvistin
jonkin sortin lithium tai lithium-polymeer akku

päivityksiä siis luvassa lisää kun kaikki osat saa hankittua!

psd esikatselukuvat exploreriin

2009-12-15T03:48:00.000-08:00

Osx:llä Photoshopin käyttämät psd -tiedostot näkyvät mukavasti käyttöjärjestelmän oletus-tiedostohallinnalla, Finderilla. Windowssissakin näin taisi joskus olla kun Photoshopin asensi, nykyiseltään valitettavasti näin ei ole. Välillä se on aika ärsyttävää, varsinkin jos vaihtoehtona olisi käyttää Adobe Bridgeä. (raw tiedostojen kanssa on muuten ihan sama juttu!)

Asian voi kuitenkin korjata nopeasti lataamalla psicon.dll tiedosto ja lisäämällä pari juttua windowssin rekisteriin.

paketin joka sisältää kaiken tarvittavan voit ladata täältä: megaupload tai alkuperäinen sivu.

siltä varalta että linkit eivät enää toimi ja satut löytämään pelkän dll tiedoston,
se kuuluu laittaa seuraavaan kansioon:

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Shell\
c-aseman tilalla on tietenkin se asema jolle photoshop/windows on asennettu.

rekisteriin pitää lisätä seuraavat asiat:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedDLLs]

"C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll"=dword:00000001

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx]

[HKEY_CLASSES_ROOT\.psd\ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}]

@="{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}]

@="Photoshop Icon Handler"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B6DC6EE-C4FD-11d1-819A-00C04FB69B4D}\InProcServer32]

@="C:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\Shell\\psicon.dll"

"ThreadingModel"="Apartment"

tekstin voi mahdollisesti kopioida notepadiin ja muuttaa päätteen .reg -tiedostoksi
jolloin lisääminen rekisteriin pitäisi olla helppoa, ennen rekisterin sotkemista kannattaa siitä ottaa luonnollisesti varmuuskopio.

Tämän jälkeen psd tiedostojen sisältö näkyy samoin kuin muidenkin kuvatiedostojen.

Alkuperäinen lähde

Xterm kuntoon

2009-12-03T05:56:00.001-08:00

Koska aina välillä törmään tähän samaan ongelmaan linuxilla kikkaillessani päätin nyt kirjoittaa sen tänne ylös.
Xterm on varsin mukava terminaali mutta oletuksena sen tausta on yleensä valkoinen ja tekstit ovat mustia - eli ihan väärin päin esimerkiksi irssin käyttöön.

Yleensä korjaan ongelman niin, että kun käynnistän xtermin yleensä näppäinyhdistelmällä alt+f2 ja kirjoittelen xterm, kirjoitankin xterm -bg black -fg white. Tästä voi sinänsä tehdä pikakuvakkeen, mutta miten se kannattaisi oikeasti tehdä toimii näin:

luo tiedosto .Xdefaults kotikansioosi ja kirjoita sinne seuraavat asiat:

xterm*background: black
xterm*foreground: white

tämän jälkeen tallenna tiedosto, ja aja seuraava komento:

xrdb -merge .Xdefaults

Ei mitään sen kummempaa, nyt kun käynnistät xtermin pitäisi värien olla kohdillaan, käynnistit sen miten tahansa.
.Xdefaults tiedostoon voi kikkailla kaikkea muutakin mielenkiintoista, kuten fonttia tai kokoa johon terminaali käynnistyy.

Taas uutta kamerasälää!

2009-09-15T09:48:00.000-07:00

Sigmäsälää!

Viime blogituksesta onkin jo aikaa, mutta ei se mitään. Hankin taas hieman lisää kamerasälää ja ajattelin kirjoitella jotain aatteita tänne. Olen nyt vihdoin päässyt eroon molemmista vanhoista kameroistani ja sen kunniaksi hurahdin ostamaan tietenkin lisää kamerajuttuja. Haaviin tarttui tällä kertaa muutama Sigman tuote. Kyseessä on Sigma EF-530 DG Super Nikon -salama ja Sigma 18-200mm f/3.5-6.3 OS HSM DC Nikon -objektiivi.

Salamaa voi käyttää kätevästi myös langattomasti :)

Salama on jotain Nikonin SB-600 ja SB-800 välillä mutta ilmeisesti ominaisuuksiltaan lähempänä Nikonin SB-800 mallia. En pahemmin osaa sanoa tästä kun en ole kumpaakaan kunnolla ikinä käyttänyt.

Sigman putki 18mm asennossa.

Objektiivi taas on varsin yleispätevä - koska myin vanhan kittilinssini 18-55mm F3.5/5.6 pois - tarvitsin kipeästi jotain laajakuvaista linssiä entisen 50mm prime lasini kanssa ja haikailin myös entistä enemmän teleäkin, joten tein oudon kompromissin ja päädyin nyt sitten tähän 18-200 malliin. Vaikka telepäässä valovoima onkin aika onneton, eikä 18mm F3.5:kään ole mikään huikea, niin kuvanvakain onneksi tätä ostosta vähän kompensoi. Ulkona objektiivilla saa kuitenkin ihan loistavaa kuvaa, mutta sisätiloissa objektiivilla ei mielestäni tee pahemmin mitään ilman salamaa.

Sigman putki 200mm asennossa vastavalosuojan kera.

Hankin toki myös hieman muutakin kameraroipetta, ja tässä niistä tärkeimmät:

Todennäköisesti yksi tärkeimmistä ja mielenkiintoisista hankinnoista oli tämä lineaarinen polarisaattori joka pääosin on nyt tarkoitettu tuolle sigman objektiiville.

lineaaripolarisaattori ja sen kotelo.

Kyseessä on siis suodin joka päästää läpi vain tietynsuuntaista valoa. Suodin on rakennettu niin että sitä voi vapaasti pyöritellä objektiivin päässä, jolloin voi vaikuttaa minkä tyylistä valoa haluaa päästää läpi. Käytännössä olen nyt toistaiseksi huomannut että sävyt muuttuvat raikkaasta ja kylmähköstä hieman lämpimämpään, kellertävämpään sävyyn.

Toinen hauska juttu tuli huomattua kun etsin osui näytön kohdalle:

Tässä kuvaa siis flat telkkarin näytöltä:

Molemmat kuvat on otettu täysin samoilla asetuksilla ja samasta kohdasta, erona on vain se että toisessa suodinta on kieritetty hieman jolloin tietynlainen valo suodattuu pois. Tästä on varmasti sekä hyötyä, mutta myös haittaa, saa nähdä kumman puolelle tuo kallistuu enemmän.

Suodin toki myös tummentaa hieman otettuja kuvia, mutta mielestäni lisäkontrasti on tällä kertaa vain plussaa (tiettyyn pisteeseen asti toki)

tässä pari esimerkkikuvaa:

Hankin myös kumisen vastavalosuojan 50mm objektiivilleni.

Taitettuna sisään, ja avattuna.

Suojus on varsin kätevä koska se on elastinen ja sen voi työntää kätevästi kasaan jos se on tiellä. Suojusta ei tarvitse erikseen kieritellä objektiivin ympäri perinteiseen tapaan joka on mielestäni ehdotonta plussaa, mutta toki kuminen vastavalosuoja ei suojele linssiä yhtä hyvin kolhuilta kuin vastaava kovasta muovista tehty, tämä nimittäin painuu kasaan jos siihen sattuu joku osumaan.

Postissa mötkähti myös pari antiikkista objektiivia 135mm F2.8 ja 75mm F2.8, Objektiivien liitännöistä ei ole mitään hajua, mutta sillä ei ole sinänsä mitään merkitystä sillä näistä on tarkoitus tulla tiltshift linssejä, joten puran ne palasiksi ja teen joka tapauksessa oman kiinnitykseni, Pitäisi vaan saada sopiva tötterö siihen lasien väliin.

Vasemmalla 135mm lasi ja oikealla 75mm versio.

Palataampa taas kun jotain kivaa saan aikaiseksi.

Arcadenappeja

2009-08-10T10:34:00.000-07:00

Jees! tänään mäjähti postissa hieman arcade namiskoita.
Luvassa siis jos jonkinmoista ohjainta (pop'n music ja guitar hero ainakin näin alkuun.)

Kamerasälää

2009-06-22T12:26:00.000-07:00

Kävin tänään ostamassa kamerasälää! Mikäs sen hienompaa?

Mukaani tarttui pari objektiivin etusuojusta, koska niitä puuttui osasta vanhoista objektiiveista, samalla ostin parit UV-suotimet, yhden tyhjän suodinrenkaan jota hyödynnän mahdollisesti macrovalon pohjalla, ja f-mount -> t2 sekä t2 -> 52mm kierre joka käytännössä vastaa kääntörengasta.

Säläkasa ja pari objektiivia.

Testasin pihalla kääntörenkaan kera millaista kuvaa saa napsittua. Objektiivina oli kiinteä 50mm 1.8, kuvatessa aukko oli noin 2.2.

Kääntörenkaan kanssa saa siis aikamoista kuvaa varsinkin auringonvalossa, tosin syvyysterävyys pitäisi olla aika iso tälläisellä etäisyydellä joka taas vähentää valovoimaa, aina sitä valoa tarvitaan äh. Tosin on tämä huomattavasti parempaa kuin leikkiä loittorenkaiden kanssa.

Seuraavaksi pitää varmaan tosiaan askarrella jonkinlainen valo näihin makroiluihin.

DMX terminaattori/data-indikaattori

2009-06-21T10:36:00.000-07:00

Viimevuoden loppupuolella innostuin ostamaan DMX valot, joita voi siis ohjata koneelta käsin tai erilaisilla DMX controllereilla, tälläisiä käytetään mm. clubeilla ja konserteissa.. no ehkä tästä voisi tehdä oman artikkelinsa kunhan kerkeää, nyt itse asiaan.

PAR56 RGB Ledivalo

DMX valot kytketään sarjaan, eli kun vedät datapiuhan ensimmäiseen valoon, kytket ensimmäisestä valosta piuhan toiseen ja siitä taas kolmanteen jne. Samaan tapaan toimi ennenvanhaan mm. bnc verkkokortit, jotka piti kytkeä samalla tavalla rinkiin. Viimeiseen koneeseen tuli kytkeä ns. terminaattori eli päätevastus, jotta datan kulku ei häiriöityisi.

Samaan tapaan DMX valojen kanssa tulisi käyttää päätevastusta joka vähentää siis varjosignaaleja ja lisää valojen vakautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä että valojen ei pitäisi välkähdellä sattumanvaraisesti jos data sattuukin lähtemään väärään suuntaan. En ole kokenut moisia ongelmia ainakaan merkittävästi, niitä on vaikea paikantaa muutenkin, onko vika softassa, midi-controllerissa vai jossain muussa.

Päätin nyt kuitenkin rakentaa parit DMX terminaattorit sillä ne ovat yksinkertaisuudessa vain yksi vastus kahden pinnin välillä. Löysin netistä suht pätevät ohjeet jossa lisätään myös ledit näyttämään datankulun. Tarvittavia osia ovat 5 pin dmx/3 pin xlr uros-liitin, 2kpl 270 ohm vastuksia ja 2kpl ledejä.

Koska itselläni on yksinkertaiset ja halvat DMX valot, käyttävät ne 3 pinnistä kaapelia joka käyttää siis XLR liittimiä. Samanlaisia kuin esimerkiksi useimmat mikrofonit käyttävät. XLR kaapelia ei tulisi käyttää DMX valojen kanssa, sillä siitä voi aiheutua häiriösignaaleja valoille, mutta itsekkin olen sortunut moiseen sillä XLR kaapeli on halvempaa ja toimii ihan hyvin näin pienellä varustuksella. XLR ja DMX kaapelien ero on siinä että DMX kaapeli on suojattua datakaapelia ja XLR kaapeli taas ei.

XLR-liitin kohtaloaan odottamassa.

Ensimmäisenä juotin vastukset 3 pinniin.

Tämän jälkeen kytkin toisen vastuksen 2 pinniin ja siihen punaisen ledin + jalan.
toinen ledi kytketään myös 2 pinniin mutta toisinpäin, eli miinusjalalla. Molempien ledien toinen pää kytketään toiseen juotettuun vastukseen, ja siinä se oikeastaan onkin.

Tässä terminaattori on valmis, vihreä ledi palaa heti kun valon kytkee päälle ja punainen ledikin alkaa vilkkumaan kun valolle alkaa lähettää komentoja, jesh.

Projekti oli yksinkertaisuudessaan siinä, mutta luultavasti aion vielä sulkea liittimien päät jollain läpinäkyvällä liimalla.

Alkuperäinen idea löytyy täältä

Macbook 13"

2009-05-19T12:07:00.000-07:00

Viimekirjoittelusta onkin aikaa, ja kaikenmoista uutta ja metkaa on tullut tehtyä ja hankittua ihan liikaakin. Vanhojakin tekstejä voisi pikkuhiljaa alkaa julkaisemaan, mutta päivitetään nyt blogia edes tällä..

Jostain ihmeen syystä menin nyt sitten hankkimaan mäkin kun halvalla sain ja itseasiassa olen ollut siihen ihan tyytyväinen, mitään ihmeempiä vikojakaan ei ole ilmaantunut. Ehdin jo samantien modatakkin sitä ja virittelin omppulogosta hieman retromman.

Homma on itseasiassa aika simppeli.
Ensin mittasin logon koon ja tein koneella sopivankokoisen väriliuskan jonka printtasin piirtoheitinkalvolle. Sitten avasin vain näytön, irrotin muovisen omenaliuskan ja hioin sen vesihiomapaperilla, sillä omppulogo on maalattu ja värit eivät muuten näy.. Kirkkaita omppulogosia voi tilailla myös netistä ja ne maksavat yleensä jotain 5-10dollarin luokkaa.

Modi ei sinänsä ole vaikea mutta aika harva mäkin käyttäjä sitä tekee, vaikka lopputulos on aika siisti. Stereotypiana tulee heti mieleen: "eihän nyt mäkkiä voi avata argh!" .. :D

Tablet projekti

2008-10-26T14:09:00.001-07:00

Piirtopöytä eli tablet on kätevä apuväline kun halutaan luoda tietokoneella piirrettyä grafiikkaa. Koko homman idea on käyttää tietokoneen kursoria niinkuin oikeaa kynää ja matkia kynän toimintaa kyseisen apuvälineen avulla. Yksinkertaisuudessaan piirtopöytä on levy ja erikoiskynä joka on käytännössä hiiri. Erona tavalliseen hiireen erikoisen muodon lisäksi on se että piirtopöytä tunnistaa painetasoja vähän niinkuin oikea kynä. Tämä mahdollistaa sen että kun piirrät alustalle kevyesti tulee jäljestä ohutta ja kun painat kovaa tulee siitä paksua, tätä voidaan tietysti vaihtaa mieleseksi asetuksista ihan miten haluaa. Mutta tässä vaiheessa piirtopöydän pitäisi alkaa tulla jo kaikille selväksi.

Piirtopöytä avattuna.

Sitten itse asiaan. Sain haltuuni kerran kauan sitten tälläisen vanhan wacomin piirtopöydän. wacom digitizer taitaa olla sen oikea nimi, vaikka laite on vanha ja käyttää sarjaporttia on se periaatteessa aivan samanlainen mitä nykyisetkin, paitsi että tämä on aivan saakelin paksu verrattuna uusiin. Siinä missä uudet ovat alta puolen sentin paksuisia, on tämä minimissään 2cm ja kallistuu vielä korkeammaksi loppupäätä kohden. Tablet olisi voitu laittaa paljon pienempääkin tilaan haluttaessa, mutta ehkä tämä oli joku tietty standardi joka saatiin upotettua studiopöytiin näppärästi silloin aikanaan, olen tälläisen ainakin nähnyt yhdessä valmiissa pöydässä ja siitä moinen epäilys taitaa olla lähtöisin ylipäänsä.

Piirtopöydän sisältöä..

Sitten oikea syy miksi haluan käyttää tätä antiikkista kapistusta on koko, ei siis sen paksuus vaan piirtoala - kyseinen wacom on A3 wide kokoa, nykymallia samaa kokoluokkaa maksaa reippaat 850 euroa.. Joten ei ihme että olen ihan tyytyväinen käyttäessäni tätä. Vaikka sen käyttö ei ehkä olekkaan ihan niin ongelmatonta kuin uusilla wacomeilla johtuen ajurituen osittaisesta puutteesta, toimii se silti periaatteessa aivan samoin kun uudetkin piirtopöydät.

Vaikka tablet onkin kooltaan hyvä, niin sama asia koituu myös kohtaloksi, koska piirtopöytä on niin paksu vie se aivan älyttömästi tilaa, eikä sen päällä oikeen voi pitää näppäimistöä tai hiirtä ainakaan mitenkään järkevästi, joten aloin miettimään että saisinko tehtyä sille pienemmän kotelon. Avattuani laitteen kävi ilmi että kotelo oli todellakin turhan suuri ja jos virtayksikön laittaisi vaikka erilliseen laatikkoon saisi tästä kauttaaltaan 2cm paksun laitteen. Loistavaa, mutta kun tajusin lopulta laitteen tarkemman toiminnan keksin vielä hienomman idean.

Aloin miettiä että wacomin malleissa kynä ei tarvitse paristoa, toisinkuin joillain muilla malleilla olen nähnyt käytettävän. Mietin hetken että mihin se voisi perustua ja nopeasti sen oivailsinkin sen toiminnan perustuvan sähkömagneettiin, mikäpä siinä, todella kätevää, koska paristoilla venklaus olisi typerää. Mutta tärkeintä minkä piirtopöydän avauksessa tajusin, oli kuitenkin se että pöytä ei itsessään tunnista painetta, vaan se tieto ilmoitetaan kynällä. Eli kynän kärki on tavallaan jousitettu ja kun se painuu sisään kertoo se koneelle kuinka kovaa siellä nyt halutaan piirtää.

Tämä tarkoittaa sitä että piirtopöydän väliin voi käytännössä laittaa tietyissä rajoissa mitä vaan muutakin kuin ohuen paperin, vaikkapa vanerilevyn. Joten ajattelin että mikseipä samantien pöydän.

Ideana oli siis upottaa tablet työpöytäni alle niin että se ei ole tiellä tai näkyvissä mutta kuitenkin helposti käytettävissä kun näin tarvii. Tämä on ehkä yksi parhaista tavoista toteuttaa piirtopöydän piiloitus, mutta tätä on vähän tyhmä toteuttaa pienillä piirtopöydillä koska niitä voi olla ihan mukavakin siirrellä käden asennon mukaan jne.

Pöytälevy väärinpäin.

Pöytä alapuolelta.

Tässä koko projekti on nyt valmis, mitään ei näy päällepäin niinkuin on tarkoituskin, mutta piirtopöytä toimii mainiosti eikä ole enää tiellä kun sitä ei tarvitse. Pöydän päälle olisi tosin vielä hyvä laittaa joku alusta sillä pöydän viilukuvio haittaa joltain osin piirtelyä.

Debian agestar verkkokovalevyssä

2008-10-08T13:05:00.000-07:00

Satuin löytämään mielenkiintoisen hackin, jossa agestarin verkkokovalevykoteloon vaihdetaan custom firmware joka mahdollistaa mm. debianin käytön laitteessa. Ideana on siis että laitteen muistiin laitetaan minimaalinen linux joka sitten käynnistää varsinaisen linuxin kovalevyltä jos se sellaisen löytää.

Omistan useammankin kappaleen Agestarin NSB3AHT verkkokovalevyjä, joten oli ilmiselvää että olin kiinnostunut viritelmästä. Vaikka hack on alunperin toteutettu toimimaan NSB3AS1T versiolla, sen pitäisi toimia molemmilla ihan yhtä hyvin ainakin sen perusteella että niissä on alunperin samanlainen firmware.

Kovalevykotelon sisälmykset ilman kiintolevyä

Laitteessa on yksi usb-portti ulkoisille laitteille. Alunperin tähän voi kytkeä toisen kovalevyn tai printterin joka on sinänsä jo todella kätevää. Linuxin asennuksen jälkeen sitä voi käyttää näihin, tai melkeimpä mihin vaan linuxin tukemaan usb-laitteeseen. Eli tässä mielessä ainakin usb portin ominaisuudet kasvavat järkyttävästi verrattuna alkuperäiseen firmwareen.

Tässä vaiheessa on varmaan jo selvää että tottakai asensin tämän heti alkuunsa omallekkin agestarilleni ja hyvinhän se siinä pyörii, nyt sille pitäisi vaan keksiä kaikkea kivaa käyttöä.

Alunperinhän kovalevyssä parhaita ominaisuuksia taisivat olla ftp, samba ja "torrent client", joten ehkäpä aloitan niillä.

Moon-buggy.. ehkä hienointa mitä linuxilla voi tehdä?

Jostain syystä koen huomattavasti kätevämmäksi ajaa torrentteja rtorrentilla screenissä kuin sillä alkuperäisellä http:ssä hankalasti pyörivällä ohjelmalla. Pääsen tietoihin käsiksi lähes mistä vaan ssh:n kautta. Nyt voi kätevästi kännykällä katsoa vaikka bussista onko lataukset valmistuneet... ehkä se ei kuitenkaan ole niin tärkeää, mutta kuitenkin.

rtorrent agestarilla.

Yksi Idea on liittää kovalevyyn usb-äänikortti ja liittää tämä sitten olohuoneen stereoille. Näin musiikkia voisi hallita kuka vaan samassa verkossa oleva. Vääntöä pitäisi riittää moiseen operaatioon ainakin kun vähän kikkailee.

Loppupeleissä tämä hack on kokonaisuudessaan aivan käsittämättömän hieno. Se nostaa mielestäni agestarin arvoa niin paljon ylöspäin, että sen ostamista kannattaa jopa jo harkita. Itsehän en tietenkään omistani ole luonnollisesti taaskaan maksanut penniäkään. Mutta se nyt ei kenellekkään pitäisi olla mikään yllätys.

edit: Kommenteista tuli ilmi että ehkä olisi tarpeellista kertoa hieman laitteen tehoja. Sillä tämä ratkaisu ei välttämättä ole niin tehokas että se sopisi kaikkien käyttötarkoituksiin. Joillekkin saattaa olla tehokkaampaa kuitenkin hyödyntää sitä vanhaa pentiumia kuin agestaria sillä tehot ovat kuitenkin aika rajoitetut.

anacron@star:~$ cat /proc/cpuinfo
Processor : FA526id(wb) rev 1 (v4l)
BogoMIPS : 153.19
Features : swp half
CPU implementer : 0x66
CPU architecture: 4
CPU variant : 0x0
CPU part : 0x526
CPU revision : 1
Cache type : write-back
Cache clean : cp15 c7 ops
Cache lockdown : format B
Cache format : Harvard
I size : 16384
I assoc : 2
I line length : 16
I sets : 512
D size : 16384
D assoc : 2
D line length : 16
D sets : 512

Hardware : STAR_STR9100
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000

anacron@star:~$ free -m
total used free shared buffers cached
Mem: 28 27 1 0 3 12
-/+ buffers/cache: 11 17
Swap: 101 4 97

Acer aspire one

2008-08-09T09:48:00.001-07:00

Noniin muutama sananen tästäkin miniläppäristä.
Acerin Aspire one on yllättävän edullinen verrattaen muihin miniläppäreihin. acer one sisältää myös atomin prossun, joka oli sinänsä houkuttelevampaa kuin esim eee-900:n ostaminen, sitä 901 mallia odotellessa.

Acer Aspire one A110-A (linux-versio)

Loppupeleissä kuitenkin selkeni että miksi hinta on niin halpa. Pullonkaulana läppärissä toimii ehdottomasti pahiten sen ssd-kiintolevy, joka on aivan luokaton. En ole koskaan havainnut että kiintolevy oikeasti vaikuttaisi niin paljon koneen toimintaan kuin tässä koneessa. aivan älytöntä että acer ei voinut panostaa sen verran tuohon levyyn että siitä olisi saatu vähintäänkin yhtä nopea kuin eee:n 701:stä, joka muuten todellakin voittaa tämän koneen tehoissa miten päin vaan.

Tosin, tämä on ehkä ensimmäinen kone acerilta johon olen muuten ollut todella tyytyväinen. kovalevyn voi itseasiassa vaihtaa, se ei ole mitenkään juotettu kiinni emolevylle. jolloin koneesta tulee varmastikkin huomattavasti tehokkaampi ja varteenotettavampi vaihtoehto. kovalevyn voi vaihtaa esimerkiksi muistikortinlukijaan tai 1.8" kovalevyyn joita löytyy mm. ainakin vanhemmista ipodeista (niistä möhkömmistä). Koneessa on toki kaksi kortinlukijaa johon voi laittaa nopeaa SDHC-muistikorttia tai vastaavaa, jos ei konettaan halua repiä palasiksi.

Luonnollisesti kone piti avata ja vähän kikkailla...

Koneesta on myös julkaistu windows-versio joka itseasiassa sisältää 120G 1.8" kiintolevyn ja 512mb enemmän muistia, hintakin on toki kalliimpi, mutta jos olet ajatellut hankkia tätä konetta, hanki ehdottomasti windowsversio, vaikka et windowssia käyttäisikään loppupeleissä.

Sisuskalut eivät ole kovin kummoiset..

1.8" hitachin kovalevy jonka yläpuolella alkuperäinen "ssd-kiintolevy"
joka on todellisuudessa vain piirilevy johon on juotettu muistipiirejä...

otin myös hieman kirjoitustestejä bonnie++:llä ubuntussa jos jotain kiinnostaa:
kovalevynä koneessa oli siis näissä se alkuperäinen ssd-levy (Samsung P-SSD 1800)
näitäkin on siis kahta mallia joista tämä samsung on nopeampi.

Ubuntu hardy päivitettynä jfs partitiolla ilman swappia.

Version 1.03b       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
                 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP
vehicle-001      1G  4267  31  5106   5  3954   2 13580  78 37725  12  1356  16
                 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
                 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
           files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
              16   605   4 +++++ +++   288   2   176   3 +++++ +++    63   0
vehicle-001,1G,4267,31,5106,5,3954,2,13580,78,37725,12,1355.8,16,16,605,4,+++++,+++,288,2,176,3,+++++,+++,63,0

sama kuin edellinen mutta xfs partitiolla.

Version 1.03b       ------Sequential Output------ --Sequential Input- --Random-
                 -Per Chr- --Block-- -Rewrite- -Per Chr- --Block-- --Seeks--
Machine        Size K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP K/sec %CP  /sec %CP
vehicle-002      1G  8229  51  6331   4  8974   9 14870  85 38269  14 827.0  14
                 ------Sequential Create------ --------Random Create--------
                 -Create-- --Read--- -Delete-- -Create-- --Read--- -Delete--
           files  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP  /sec %CP
              16   332   7 +++++ +++   462   9   298   6 +++++ +++    55   0
vehicle-002,1G,8229,51,6331,4,8974,9,14870,85,38269,14,827.0,14,16,332,7,+++++,+++,462,9,298,6,+++++,+++,55,0

Jos joku sattuu omistamaan kyseisen koneen, olisin kiinnostunut kuulemaan tuloksia ext2 ja ext3 partitioiden bonnie++ tuloksista (kiintolevy version kera)
Mutta Eipä tästä sen kummempaa, luovun todennäköisesti kyllä tästä koneesta ja hankin tilalle jotain hyödyllisempää

Assembly 08

2008-08-04T04:07:00.000-07:00

Noniin, jälleen kerran tuli assemblyt vietettyä. Tässä vähän raportointia tämänvuotisesta.

Valmistauduin assyille tietenkin rakentamalla konepaikka simulaattorin!

assembly simulaattori v.1

pöytä on jo ties kuinka vanha, mutta päätin hieman päivittää sitä toveri soodan avustuksella. Sooda siis rakensi minulle lediviritelmän jonka aioin integroida pöytääni. Tämän lisäksi lisäsin pöytääni vielä halogeenivalot ja uv-valot.

lediviritys (soodan kuvia)

Ajatuksena itselläni oli että voisin rakennella oman nickkini ledeillä valaistuna, lopputulos onnistui paremmin kuin osasin edes odottaa. Kiitokset tästä siis vielä soodalle.

Rakensin kirjaimet paperista, ledien on tarkoitus hohtaa kirjaimien sivusta, eikä suoraan itseäni silmiin, joten tein etupalat paksummasta valokuvapaperista, josta ledit kuitenkin hohtivat ikävästi läpi. Ensivuodelle teen tekstistä uuden version, ja laitan kirjainten sisään askartelufoliota joka heijastaa turhan valon reunoille, eikä päästä sitä läpi vääristä kohdista.

Kirjaimet tulivat kiinni maalattuun pleksiin jonka hankkiminen jäi vähän turhankin viimetippaan, koko projekti itseasiassa sijoittuu vain muutamia päiviä ennen tapahtumaan. kiitokset pleksistä faijalle. Maalasin pleksin takapuolelta mustalla maalilla, joka tuli hieman hutaistua, mutta ei onneksi päästänyt valoa läpi.

Alkaa näyttää valmiilta.

Tältä se sitten suunnilleen näytti, ledeissä oli vaikka mitä ritariässä -animaatiota ja vilkkumista, mutta sitä on vähän vaikea saada yhteen kuvaan. Kuva on otettu pitkällä valotuksella joten valot eivät näytä ihan luonnollisilta, kirjaimetkin hohtavat edestä enemmän kuin oikeasti, uv-valo varsinkin taltioitui hyvin pitkällä valotuksella, paikanpäällä se tuskin näkyi edes.

Rakensin myös kaverilleni unitille parit assembly standardisoidut pöydät (80cm)

Nämä on rakennettu ennen kuin aloin edes virittämään omaa pöytääni, joten aikaa oli vielä ainakin 4 päivää tässä vaiheessa.

Jouduin hätäisesti virittämään jotkut sivutuet pöydille, nämä ovat erittäin hyödylliset, tukevoittavat pöytää aivan uskomattoman paljon.

viritin pöytiin myös kiinnikkeet (näitä on siis kahdet) sisäjalkoihin, näin pöydät pysyvät varmasti yhdessä ja tukevoituvat entisestään.

Olisin vielä halunnut öljytä pöydät, mutta kuivuminen kestäisi liian kauan, ja hajukin on aika tujakka, varsinkin kun ollaan menossa isoon tapahtumaan, tämä tuli jättää väliin.

Sitten rakentelusta itse tapahtumaan:
Jotenkin tuntuu että porukkamme on vanhenemassa pelottavaa vauhtia, jengiä on entistä vähemmän, mutta tänävuonna panostimme ulkoasuun enemmän kuin koskaan, saimme lippummekin jälleen näkyville.

Nakkiservo -kanavan lippu, tehty kahdesta lakanasta joskus vuonna nakki.

konepaikkojen virittelyjä, kuvassa joku random bd:n kaveri, unit ja blackdove (vasemmalta oikealle.)
Tarjosimme myös mahdollisuuden pelata stepmaniaa eli tanssipeliä kaikille halukkaille, valitettavasti padit olivat aika huonossa kunnossa ja en itse kauheasti jaksanut niillä pelailla, pitää jossain vaiheessa alkaa viritellä niitäkin. Telkkaria tuli myös käytettyä metal slugin tahkomiseen, ehdottomasti yksi assyjen kohokohtia.

Terveiset näille kavereille, jäin kyllä vielä kaipaamaan niitä ledimoduleita mistä oli kovasti puhetta. oli ihan mielenkiintoista tutkia millaisia rakennelmia muut olivat pöydilleen virittäneet, tuntuu toisaalta hassulta että nykyään kiinnostaa enemmän nämä viritykset kuin mitkään demot ja pelit tapahtumassa.

Tämänkaltaisia virityksiä oli tänävuonna entistä vähemmän, huolestuttavinta oli että itselläni oli ilmeisestikkin paikan ainut lediviritelmä!

En tiedä oikein johtuuko se siitä että olen vanhenemassa, vai siitä että assemblyiden väki jatkuvasti nuorenee ja scenettäjät katoavat, mutta tuntuu vahvasti siltä että tapahtuma on menossa alamäkeen, ja jotain pitäisi tehdä pikaisesti, mutta tämän toteuttaminen on kyllä iso haaste ja toivottavasti siinä onnistutaan. Itse aion ainakin panostaa ensivuodelle vielä enemmän.
(lisää lediviritelmiä luvassa jne.) Tässäpä taisi olla ne tärkeimmät raportit omalta osaltani

Kiitokset jälleen kuitenkin hienosta tapahtumasta, ensivuonna nähdään.
täältä löytyy vielä loputkin assyilla ottamani kuvat.

Terveiset myös ping-chanille jos joskus tätä sattuisi vaikka lukemaan, pop'n music pelasti yhden koomatun päivän.

Fon dd-wrt

2008-07-11T01:06:00.000-07:00

Vuoden 2006 loppupuolella satuin saamaan hassun mailin. "ilmaisia reitittimiä tarjolla, tsekkaa jos kiinnostaa" No tietysti katsoin ja kyseessä oli Fon:in kampanja, ja gmailin ansiosta satuin vielä löytämään linkin uutiseen. (mitähän muuta jännää sieltä voisi tonkia..) Noh tilasin reitittimen innoissani ja sainkin sen sitten joskus joulun tienoilla. Itse en silloin käyttänyt kovinkaan paljon wlania, mutta sain selville että kyseessä olikin vähän enemmän kun pelkkä wlan-reititin. Ideana oli että jaan ilmaiseksi laajakaistaani wlanin kautta, ja korvaukseksi saan käyttää muidenkin "foneroiden" nettiä ilmaiseksi. Idea kuulosti hyvältä, ja sitä se tavallaan olikin. Mutta aika harvoimpa olen nyt vuosien aikana törmännyt fon reitittimiin, ja fonin kompastuskivi onkin se että sillä tosiaan pääsee nettiin, mutta vain selaimella, eikä sillä pääse esim. irkkaamaan etäyhteyden kautta.

Nyt päätin vihdoin tehdä asialle jotain ja aika monet ovatkin foninsa flashanneet open-wrt tai dd-wrt "linux-käyttöjärjestelmällä" joka tekee siitä oikeasti todella pätevän reitittimen. Ainut mitä jää kaipaamaan on muutama ethernet-portti wlanin lisäksi.

Fonin muuntaminen näin jakaa mielipiteitä todella paljon. Jotkut ovat sitä mieltä että se on väärin ja hyvän idean romuttamista. Erityisesti Fon -tiimi yrittää kamppailla tätä vastaan ja La Fonera -laite päivittääkin itsensä netin kautta jotta muutostyö olisi mahdollisimman hankalaa.

Itse olen sitä mieltä että Fonin idea on hyvä, mutta vielä parempi on muuttaa se vaikka dd-wrt boksiksi ja jättää siihen avoin wlan. Näin sillä pystyy irkkaamaan ja tekemään mitä tahansa muutakin mitä Fon ei antanut tehdä. Lisäksi dd-wrt tukee jo itsessään useita samankaltaisia hotspot-palveluita kuten wifidog, spudnik ja chillispot.

Muutostyön tarkat ohjeet löydät dd-wrt:n sivuilta ja tästä. (edit: linkki ei enää voimassa)
sivuilta löytyy myös lista kaikista muista reittittimistä mitkä pystyy muuntamaan, ja itse ainakin huomasin että a-linkin rr24:n muuntaminen onnistuu, tekisin tämän heti jos kyseisen boksin omistaisin.

Jos kiinnostuit alkuperäisestä fonin ideasta, niin La fonera reitittimestä joutuu ainakin tällä hetkellä maksamaan 39 euroa, mutta mm. wippies on toinen samankaltainen palvelu joka tarjoaa laitteensa ilmaiseksi, kunhan niitä pitää seuraavat 12kk päällä, tai he veloittavat laitteen hinnan takaisin. Tähän kyseiseen laitteeseen ei vielä toistaiseksi ilmeisesti saa vaihdettua dd-wrt:tä, mutta tällä hetkellä näyttää että sitä kovasti siihen yritetään kehittää.

Edit: Korjaus, RR24:n korjaukseen en löytänyt enää ainakaan uudelleen ohjeita, en sitten tiedä mistä sen bongasin, mutta toistaiseksi en ole enää varma onnistuuko se edes.

Tiirikointi harrastuksena.

2008-06-08T06:09:00.000-07:00

Hakkerien harrastuksiin on jo pitkään kuulunut yksi vähän arveluttava ala, nimittäin tiirikointi. Tiirikointi on harrastuksena oikeastaan aika suuri, mutta ei todellakaan suomessa. Toisaalta onhan se luonnollista että hakkerit kiinnostuvat lukoista, onhan se osa turvallisuus/salaus tekniikoista, joita ollaan aina hakkeripiireissä murtamassa ja kehittämässä.

Useimmat ihmiset pitävät tiirikointia automaattisesti rikollisena puuhana, lukuunottamatta poliiseja ja lukkoseppiä. Ihmisten käsitys lukkojen turvasta on varsin häilyvä, keskimääräisen muutaman euron riippulukon pystyy tiirikoimaan melkeimpä kuka tahansa kunhan omaa oikeat välineet, asiasta jotain tietävältä se voi onnistua muillakin välineillä.

Suomessa näitä lukkoja näkee eniten varaston "kanahäkeissä", mutta suomen kannalta tilanne on todella hyvä sillä tiirikointi keskittyy lähinnä perinteisiin jenkkityylisiin haittalevylukkoihin, mutta suomessa selvästi yleisin lukko on kuitenkin Abloyn valmistama kiekkoihin perustava haittalevylukko. Näistä vanhimpia voidaan toki tiirikoida, mutta siihen tarvitaan jo taitoa, ja uusimpia Abloy Exec ja Abloy Protec tuotesarjoja ei tiedettävästi ole vielä onnistuttu tiirikoimaan. Joten vaikka kanahäkeissä on huonot lukot, niin ne on silti yleensä suojattu yhden Abloy-lukon taakse.

Ehdottomasti yleisin harrastustiirikoinnin lukkotyyppi on juurikin tämä jenkkityylinen haittalevylukko. Lukon toiminta on loppupeleissä hyvin yksinkertaista. Lukon sisällä on haittatappeja jotka pitää nostaa oikealle korkeudelle jotta lukon voi avata. Avaimessa olevat kohoumat nostavat tietysti tapit juuri oikealle korkeudelle, ja tiirikoinnin ideana on tehdä sama tiirikoiden avulla. Lukon toiminnasta tarkemmin: http://fi.wikipedia.org/wiki/Lukko

Näillä tiirikoilla pääsee jo pitkälle.
Vasemmalla on kaksi väännintä, tai miksi niitä ikinä nyt haluaa kutsuakkaan, toisessa on hieman kierrettä joka muuttaa hieman vääntimen tuntumaa mielestäni herkemmäksi. Näiden vääntimen idea on pitää lukossa jännitettä samalla kun haittalevyjä liikutellaan varsinaisella tiirikalla. Koska haittalevyjen pitää pystyä liikkumaan vapaasti jousien välissä, mahdollistaa jännitteen pitäminen sen että tapit voi yksi kerrallaan asetella oikeaan asentoon ja näin lukon saa auki.

Näiden jälkeen tulee yksittäisiin tappeihin kohdistuneet, niin sanotut "pin thumblerit" joilla siis nostellaan haittalevyjä, erikokoiset thumblerit sopivat erilaisiin lukkoihin. Näillä kahdella työkalulla pääasiassa tiirikointia tehdään, muut tiirikat käyttävät hieman erilaisia tekniikoita ja pohjautuvat osittain sattumaan, joten niiden kanssa ei tarvitse olla läheskään niin paljon taitoa, mutta niillä harvemmin saa hyvätasoiset lukot auki.

Keskellä oleva pallon muotoinen tiirikka on myös näitä sörkkimistiirikoita, pallonmuotoinen tiirikka sopii tietääkseni hieman erilaiseen lukkoon(wafer lock), jonka toimintaperiaate on hieman erilainen, siinä voi olla joko yhdella tai kahdella puolella haittalevyjä jotka ovat periaatteessa "renkaita" jotka pitää asettaa suoraan linjaan lukon avatakseen. Näitä lukkoja käytetään mm. lipastoissa ja pukuhuoneiden lokeroissa. Joskus nämä lukot on vielä helpompi avata kuin perinteiset haittalevylukot, joten kannattaa ottaa tosissaan varoitukset "älä jätä kaappiin mitään arvokasta"

Viimeiset kolme tiirikkaa perustuvat pitkälti onnenkauppaan ja niiden ideana onkin vaan sörkkiä lukkoa sattumanvaraisesti jotta haittalevyt asettuisivat oikeaan asentoon, pelottavaa kyllä tämä on yleensä nopein tapa avata lukko, ja mm. eräät muutaman euron Clas Ohlsonin Sanya (30mm/40mm?) -merkkiset lukot aukeavat tällä tekniikalla ihan sekunteissa kokemattomaltakin.

Burg:in lukko oli ensimmäinen lukko jonka tiirikoin, aikaa meni ensimmäisellä kerralla varmaan kymmenisen minuuttia, nykyään se aukeaa alta minuutin.

Näin vielä viimeisinä pohdintoina voidaan sanoa että lukkojen tiirikointi on hyvin mielenkiintoista, ja samalla pääsee konkreettisesti kokemaan sen asian kuinka sinisilmäisesti on aiemmin elänyt lukkojen kanssa. Valitettavasti jotkut ihmiset pitävät tiirikointia niinkin pahana että uhkailevat ja valittavat niille jotka siitä vähän jotain kertovat, ja yrittävät väkisin elää siinä sinisilmäisessä turvallisuuden tunteessaan. Totuus on kuitenkin se että tekniikka on satoja vuosia vanhaa, ja loppupeleissä jos varas jotain haluaa, hän tulee läpi ikkunasta eikä tuhlaa kalliita minuuttejaan lukon räpellykseen.

Jos teillä on joskus mahdollisuus kokeilla tiirikointia, niin suosittelen. Kun lukon ensimmäisen kerran saa tiirikoitua niin sen *click* -äänen kuuleminen on korvaamatonta.

Tiirikointiin keskittynyt hyvinkin mielenkiintoinen blogitus: http://haittalevy.blogspot.com/

Ghettoblaster

2008-05-06T03:55:00.000-07:00

Kesä tulee ja ulkona hölmöily lisääntyy suorastaan pelottavin määrin, erityisen paljon ulkoilevat ihmiset voidaan tunnistaa jopa pikmenttihäiriöistä.

Nörteille ja modaajille tämä on tietysti hieno juttu, ei pelkästään siksi että rannallaolijat kuluttavat vähemmän nettikaistaa, vaan koska rannalla sekä puistoissa löhöilyä voidaan parantaa jopa sadoilla prosenteilla tuomalla paikalle musiikkia! joka antaakin oivan tekosyyn uuden projektin aloittamiseen, nimittäin ghettoblasterin.

Lähtökohtina itselläni oli että soitin täytyisi olla hinta/laatu suhteeltaan ehdottoman hyvä, mökää pitäisi lähteä enemmän kun niistä ryöstöhintaisista kaupassa myytävistä pienistä ipod "matkakaiuttimista" sun muista hömpötyksistä. Allthemods:ia selaamalla löysinkin sattumalta yhden projektin, joka tosiaan oli aika ghetto, mutta antoi itselleni aika hyvän kuvan millaisen soittimen itsekkin voisin helposti tehdä, kiitos siitä lamaanni.

Ideana oli tehdä ghettoblasteri 2.1 kaiuttimista, joita saa nykyään todella halvalla ja niissä on todella hyvä ääni verrattuna hintaansa. Pihinä ihmisenä päädyin tietysti halvimpaan ratkaisuun ja ostin verkkokaupasta medialoungen 2.1 kaiuttimet noin 20 eurolla.

Noh, ääni oli aika yllättävän hyvä ottaen huomioon mitä kaiuttimet maksoivat. Pidän kuitenkin enemmän tietokoneessani olevista Logitechin x-230 kaiuttimista.

Tietysti tälläisessä projektissa tärkein asia on se että minkälaista vahvistinta käyttää ja minkälaista virtalähdettä käyttää. Päädyin käyttämään kaiuttimien mukana tullutta vahvistinta, sillä sen sai toimimaan näppärästi 12v jännitteellä(ja säästin taas rahaa! JES). Virtalähteeksi ostin biltemasta lyijyakun josta sai pulittaa 18e + ~10e laturista

Kuvassa kaiuttimien testausta akun kanssa, ja hyvin toimii!

Tässä näkyy subwooferkotelon sisältä löytyvä vahvistin, vasemmalla muuntaja joka muuntaa pistorasiasta tulevan jännitteen vahvistimelle sopivaksi. Heivasin sen pois, sillä aion käyttää kaiuttimia vain akulla. Mötikkä tässä tapauksessa toi siis vaan turhaa lisäpainoa, mutta säästin sen toki jotain toista projektia varten.

Diskanttien virkaa hoitavat kaksi suht pientä elementtiä, mutta ne kuitenkin ajavat asiansa ihan hyvin. Asia josta en pitänyt oli nämä kammottavat muovikotelot. Päätin että rakennan tilalle puiset.

Joten turhakkeet vaan pois ja miettimään kotelon suunnittelua. Bassoelementille tehty kotelo oli kuitenkin ihan hyvä, joten en tehnyt siihen mitään muutoksia. Ideana oli rakentaa kotelo niin että diskantit tulevat basson yläpuolelle ja akku niiden taakse, ja sen taakse jäisi vielä tilaa laittaa mp3-soitin piiloon. Lopputulos näyttäisi jotakuinkin normaali kaiuttimelta, mutta siihen tulisi vielä kantohihna ja sepä soi ilman roikkuvia piuhoja.

En ajatellut kovinkaan pitkään vaan aloitin rakentelun.

Työkaluina pitkälti rautasaha(heh), pora, ja muutama liimapuristin. Jouduin hankkimaan myös poranterän jotta sain tehtyä tarpeeksi suuria reikiä elementeille.

Jälleen palasten sovittelua, tietenkin olin hutiloinut ja kotelo diskanteille oli liian suuri muutamalla millillä, ja muuta tuskaa. Päätin vaihtaa vahvistimen paikkaa subwooferin kotelon yläosaan niin että se jäisi piiloon kun lopullisen kannen sulkee. Toteutin homman niin että porasin kanteen reikiä, paljon.

Kun reikiä on tarpeeksi monta ja tarpeeksi vierekkäin, voi poraa pakottaa kohti reunoja niin että se leikkaa reikien välillä olevan puun, näppärää ja halpaa, ellei poranterät satu katkeilemaan.

Tein vahvistimelle 3mm vanerista etulevyn, reiät oli helppo tehdä oikeille kohdille niin, että väritin lyijykynällä alkuperäisten reikien päällä olevaa paperia jolloin kolot erottuvat tummempina. Teippasin tämän paperinpalan sitten siihen vaneriin ja porailin pienellä terällä kolojen keskustat, josta siirryin sitten isompiin teriin.

Kas näin.

Tässä vaiheessa pahimpien mittaongelmien yli on jo päästy ja sain sivulevytkin jo paikoilleen, tekele alkaa näyttää jo toimivalta. Ostin k-raudasta kotelon taakse tuollaisen kätevän vipulukkosen, miksihän näitä nyt kutsutaan, mutta kuitenkin hyvin yleisiä alumiinilaatikoiden ja vastaavien kanssa.

Kaikki osat paikoillaan, loppu alkaa jo hiljalleen häämöttää.

Hionnan jälkeen(yäk) maalasin vanerit mustalla kiiltävällä maalilla jossa on myös lakkapinnoite kuivuessaan, eli suomeksi vesitiivistä ja kestävää. Ghettoblasteria kuitenkin tullaan pääosin käyttämään ulkona.

Koska ghettoblasterin etuosa näytti vielä samalta kuin tässä, oli tietysti järkevää tehdä sille suoja, jotkut inhoavat niitä ja jotkut tykkäävät. Itselläni kyse oli lähinnä siitä että olisi ollut hankalaa tehdä suojaa niin että elementit näkyvät, johtuen työkalujen puutteesta.

Tein nopeasti diskanttikoteloiden riman jämäpaloista suorakulmaisen kehikon kankaalle ja porasin sen kiinni. Mustasta paidasta tuli suojakangas, kun oikein muuta ei ollut tarjolla, se kuitenkin täytti tehtävänsä yllättävän hyvin. Käytin niittikonetta kankaan kiinnittämiseen.

Tein alunperin ghettoblasterin sivuille kantokahvat kumimatosta, ne kestivät kantamista muuten hyvin, mutta matossa oli poikkikuviota joka aiheutti sen, että sen sai aika helposti revittyä kahtia kuvion kohdalta, ja testikerralla toinen näistä katkesikin. Ei kannata siis käyttää kuvioitua mattoa.

Asia piti tietysti korjata, ja päädyin laittamaan soittimen yläosaan vielä toisenkin kahvan, sillä kun kahvat olivat sivuilla, soitinta oli hankala kantaa. Kun kahvat olisivat yläosassa soitin pysyisi helpommin eteenpäin suuntautuneena. Tietysti tämän sijoituksen ongelma oli se että kotelo on kasattu aika heppoisesti, ja tilannetta ei muutenkaan paranna se seikka että mitoituksissa oli niitä millin heittoja. Toinen kahva tuli vielä luukun kohdalle kiinni, joten päätin laittaa sille vahvistuksen. Kahva on kestänyt ainakin tähän asti ihan hyvin, suurin rasitus kohdistuu tällä hetkellä kahvan kiinnitykseen, ja voi olla että jossain vaiheessa tuon lukon vastakappale pettää, sillä en saanut siihen kiinni sitä alkuperäistä vastakappaletta, vaan jouduin sahaamaan sellaisen itse alumiinistä. Jos rakentaisin toisen vastaavanlaisen kaiuttimen, toteuttaisin sen hieman toisella tavalla, tämän ongelma on lähinnä siinä että se on täysin purettavissa.

No jokatapauksessa projekti on mielestäni onnistunut ja soitin ajaa tehtävänsä paremmin kuin hyvin, ghettoblasteri painaa suht paljon verrattuna kaupallisiin malleihin, 7.6KG nimittäin. Äänentoisto on kuitenkin ihan toista luokkaa varsinkin tällä hinnalla. Suurinta huomiota herättää basso, jota matkakaiuttimissa harvemmin onkaan. Akunkestosta on vielä paha sanoa sillä en ole saanut sitä kulutettua loppuun vaikka soitinta on luukutettu täysillä mm. vappuna. Lisään sen kyllä vielä tänne kunhan se joskus saadaan selville.

Äänisäätimen saa ujutettua sopivasti luukun ulkopuolelle, ja jätettyä soittimen silti sisälle.

Bassoakin voi säätää, mutta täysilläpä sitä kannattaa mielestäni pitää.

Siinä se nyt on, valmis toistaiseksi...
Hintaa kertyi noin 50e itse soittimesta ja puutavarasta, kahvoja, piuhoja ja vastaavia löytyi kaapista. Työkaluihin, maaliin ja vastaaviin upposi ainakin 30e
Joten kokonaishinta on 75-80e luokkaa. Työtunnit onkin sitten asia erikseen, mutta omasta mielestäni rakentelu oli tietysti ihan hauskaa.

Kiitos ja näkemiin, rannalla tavataan.

Lisäykset: Kun akun varaus lähenee loppuaan ääni alkaa särkeä ja basson teho hiljenee huomattavasti, pitää varmaan ostaa vara-akku, tuon lataus täyteen kestää nimittäin sellaiset 15h.

edit: myin kyseisen ghettoblasterin eteenpäin ja rakensin itselleni vielä paremman, tästä lisää myöhemmin.

Fujitech dvb-t linuxilla

2008-03-28T07:17:00.000-07:00

Ostin verkkokaupasta fujitechin (fuj:tech) usb-dvb-t:n, eli tuttavallisemmin digi-tv sovittimen antenniliitännällä. Mokoma pieni mokkula maksoi vaivaiset 20e ja en sitä varmaan olisi ostanutkaan jos se ei olisi ollut näin halpa. Nykyään tuntuu vähän siltä että tv:tä on ihan turha katsoa kun ei sieltä oikeen mitään tule ja leffatkin tulee katsottua dvd:ltä.

Ongelmalliseksi - kuten aina - muodostui tietysti se että toimiiko laite linuxissa, onneksi en ollut ainoa joka tämän kanssa on joutunut painimaan, ja eräs crope(Antti Palosaari) nimimerkkiä käyttävä kaveri olikin tähän ajurin kehitellyt, suuret kiitokset hänelle. Ajurin vääntämistä on varmasti helpottanut että tämä dvb-t tikku käyttää itseasiassa Afatech AF9015 ajuria, jota käyttää myös A-Link DTU(m) ja ainakin Tubestick. Toisaalta empä ole ennen ajureita linuxille vääntänyt, niin paha mennä julistamaan mitään vedenpitäviä faktoja.

Ajurit oli suhteellisen helppo asentaa:
sudo apt-get install mercurial linux-headers-$(uname -r) build-essential
hg clone http://linuxtv.org/hg/~anttip/af9015
cd af9015
make
sudo make install

Tikun käyttämiseen tarvii myös firmwaren jonka saa napattua ainakin toistaiseksi täältä
Ajuri tulee laittaa /lib/firmware/(kernelisi versio)/ -kansioon
eli näin:

cd /lib/firmware/
sudo wget http://www.otit.fi/~crope/v4l-dvb/af9015/af9015_firmware_cutter/firmware_files/4.95.0/dvb-usb-af9015.fw

Tämän jälkeen tikku tunnistuu onnistuneesti, skannailin kanavat scan komennolla
(scan /usr/share/doc/dvb-utils/examples/scan/dvb-t/fi-(paikkakuntasi)) ja totesin että antenni on aika surkea, mutta ajaa asiansa useinmiten, tästä saattaa seurata taas uusi projekti, nimittäin oman antennin rakennus.

Telkkua voi katsella vaikka
mplayerillä komennolla mplayer dvb://"kanava" -demuxer mpegts -vf pp=lb Olettaen että olet kopioinut kanavatiedot mplayerille. Kaffeine on myös kätevä playeri digitv:n katseluun, varsinkin jos haluat kanavasurffailla ja tallennella ohjelmia kätevästi. Mielestäni mplayer kuitenkin toimii sulavammin vähemmillä resursseilla.

Tikku toimii myös näppärästi Eee-pc:llä :)

Windows XP 64bit dvd-rom ongelma

2008-03-19T09:36:00.000-07:00

Törmäsin aikamoiseen ongelmaan 64bittisen windows xp:n kanssa, nimittäin kun kytkin koneeseen dvd-aseman, niin mikään cd/dvd-asema ei tämän jälkeen suostunut toimimaan. Olin aikaisemmin käyttänyt ulkoista usb-asemaa ja tämäkään ei suostunut toimimaan, myöskään
mitkään firewire asemat eivät toimineet.

Device manager herjasi asemasta jotain virhettä, tarkemminkatsoessa se valitti ajureista.

Ongelmaa vaan pahensi se että olin päivitellyt edestakaisin ties mitä emolevyn piirisarjan ajureita ja muitakin softia, eikä ollut selvää että minkä teon jälkeen asemat lakkasivat toimimasta. Kirosin tätä ongelmaa hyvin pitkään, kunnes tänään löysin internetin piiloista muitakin ihmisiä joilla oli ollut samanlainen ongelma, ja ennenkaikkea löysin ratkaisun kuinka ongelma korjataan.

Poistamalla rekisteristä seuraavasta paikasta HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325 -11CE-BFC1-08002BE10318}
kaikki "Upperfilters" ja "Lowerfilters" arvot ja käynnistämällä koneen uudelleen ongelma ratkesi.

Ilmeisesti ongelman voi myös korjata asentamalla Gearsoftwaren ajurit, mutta itse en lähtenyt tätä kokeilemaan koska ensimmäinen vinkki korjasi jo ongelman.

Ilmeisesti koko ongelma alkoi ainoastaan siitä että lisäsin koneeseen toisen aseman usb-aseman lisäksi, huh... ihmejuttuja.

lähde

Eee pc.

2008-02-20T00:05:00.001-08:00

Hankin tässä hiljattain taiwanista muutaman eee pc:n jotta voin tehdä itselleni vaikka portablen renderifarmin! jos joku nyt kehtaa tunnustaa ettei tiedä mitä ne ovat, niin ne ovat asuksen kehittämiä halpisminiläppäreitä kuluttajille. Läppäri on oikeasti niin pieni että se mahtuu maastohousujen reisitaskuun. lisää juttua ja specsejä täältä.

Hintaa moisille tulee atm. noin 300-350e kpl postikulineen, jos paketit eivät jää tulliin.

Suomeen näitä koneita saa vielä luultavasti tovin odotella, Alunperin niitä piti tulla vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta maahantuoja ilmoitti että julkaisu siirtyy todennäköisesti Q2:n puolelle suuren kysynnän vuoksi, lähteenä tähän taisi olla Tietokone -lehden sivut. Ennakkovarauksiahan voi tehdä jo esim verkkokaupan sivuilla, mutta jonot ovat varmasti aika mahtavat. Uk-malleja läppäristä on suomeen tullut jo aikaisemmin, ilmeisesti aika pieni erä. Satuin itse todistamaan tilannetta kun ostelin xbox roinaa verkkokaupasta ja viereisellä tiskillä ollut tyyppi nouti oman eee pc:nsä, josta seurasi välitön nörtteilykeskustelu, terveiset hänelle jos tänne sivuille joskus eksyy.

xbox vga

2008-02-17T07:03:00.000-08:00

Jälleen vähän päivittelyä blogiin, olisi pitänyt lisätä jo tähän mennessä vaikka mitä, mutta minkäs teet.

Väkertelin xboxiin vga adapterin, jonka ainakin teoriassa pitäisi toimia... Ohjeet löytyy täältä. Testauksesta ei vielä mitään hajua mutta enköhän tästä vielä pääse jotain sepustelemaan myöhemmin, voi olla että adapteri toimii vaan kun xboxilla on linux käytössä. Todennäköisesti jos se ei oletuksena toimi peleissä voi xboxiin varmastikkin asentaa patchatun biossin joka vääntää oikeanlaisen signaalin ulos. liitin on tosin vielä hieman vajaa, täytyy lisätä siihen audioliitäntä, kunhan kerkeää jostain ostaa siihen sopivan liittimen.

Vihdoin xbox!

2008-02-17T07:02:00.000-08:00

Hankin tässä hiljattain huutonetistä xboxin, onhan se vanha konsoli, mutta ihan kätevä kapistus.
Lähinnä hankin sen mediacenteriksi, ja emulaattorikäyttöön. Xbox oli mielestäni edullinen (~50e), vaikka onhan se tietysti julkaistu jo vuonna 2001, sietääkin olla edullinen! tuntuu käsittämättömältä että ihmiset pyytävät niistä vieläkin useita satoja euroja, samalla hinnalla saa vaikkapa tuliterän nintendo wiin. Vielä kun saisi itselleen edullisen PS2:n... Jokatapauksessa Xboxin mukana tuli yksi ohjain, mikkisoftan kaukosäädin, joku demo-cd ja peruspiuhat. Seuraavana hankinnassa modpiiri ja muutama usb-adapteri :)

Oikeastihan olen ne hankkinut jo ajat sitten, mutta pidetään tämä blogi jotenkin julkaisujärjestykseltään ruodussa.

Speakerdog, helppo papercraft.

2008-02-07T04:38:00.001-08:00

Löysimpäs sattumalta sivun josta löytyy tyylikkäitä ja helppoja papercrafteja. Tietysti jos googlella leikkii niin niitä löytää tuhansittain, mutta nämä osuivat tänään kohdalle. Näistä löytyy varmasti jokaiselle omanlaisensa työpöytää koristamaan. Sopivat myös erinomaisesti ensikertalaisille, omani väkertämiseen meni alta 10min.

Kupoli tuotoskilpailu 08.

2008-02-04T00:24:00.000-08:00

Ajattelin tässä muiden blogitekstien valmistuessa mainita että voitin vuoden alussa kupoli.net:in Tuotoskilpailussa yleisöäänestyksen papercraft kyhäelmälläni. Kisan idea pähkinänkuoressa oli tuottaa mikä tahansa kupoliaiheinen kilpailutyö. Suomessa papercraftit eivät ole kovinkaan tunnettuja, mutta käytännössä ne ovat paperista kasattuja 3D malleja. Papercrafti on aika lähellä origamia, mutta erona on se että papercrafteissa leikellään ja liimaillaan palasia yhteen, joten mahdollisuus tehdä monimutkaisia malleja on tietysti parempi. Ajattelin vähän dokumentoida papercraftin tuottamista, koska se on varmasti monelle aika pimennossa.

Tässä on siis lopputulos. Mutta ennen tätä täytyy tehdä aikamoinen läjä hommia. Koko projekti lähtee luonnollisesti ideasta, pohjimmiltaan hain itse kupolin tekstiä, koska se on jo varsin vaativa papercraft projekti tekstin fontin takia. Aloitin hommat etsimällä kupolin logon, ja sainkin kupolin pääjehulta vehiltä sen hyvälaatuisena. Koska kupolin logo on suhteellisen monimutkainen päätin yksinkertaistaa sitä mahdollisimman paljon, toteutin tämän vektoroimalla logon.

Vektoroinnin jälkeen exporttasin muodon 3Ds maxiin. Max tukee ai formaatin importtausta, joten sille on helppo lisäillä yksinkertaisia vektoreja.

Kun 3D malli on valmis, tuodaan se pepakura nimiseen ohjelmaan. Tämä ohjelma on luotu helpottamaan 3d-mallien kääntämistä papercraftiksi. Pepakura osaa suht automaattisesti lyödä paperille tarvittavat osaset joilla paperimalli saadaan kasattua, mutta jokatapauksessa suurin osa tämänkin papercraftin tekemisestä meni pepakuralla säätämiseen. Suurin osa ajasta menee siihen että mietit ja tutkit että mihin kohtiin kannattaa laittaa paperiset ulokkeet ja mitkä osat ovat irti toisistaan jne. Loppuvaiheessa päädyin myös merkkaamaan värillisillä reunuksilla että mikä kohta kirjaimesta menee mihinkin palaseen, joka helpottaa kasaustyötä huomattavasti.

Kun palaset on eroteltu ja malli tarkkaan tutkittu, voidaan se viimein tulostaa ja aloittaa kasaus, yleensä vasta kasausvaiheessa keksii ja huomaa suurimmat ongelmat, eli kannattaa testata kasausta ensin itse, ennenkuin menee julkaisemaan keskeneräisiä papercrafteja.

Kasausvaihe on aika pitkälti arskartelua, mutta erittäin tarkkaa sellaista. Papercraftien kasauksessa on muutamia jippoja jotka kannattaa tietää. Veitsen käyttö on lähes pakollista tarkemmissa malleissa, mutta tavallisia saksiakaan ei kannata unohtaa, suorat viivat kannattaa leikata veitsellä ja viivoittimella, saksilla saa taas mielestäni paremmin pyöreät ja nopeat leikkaukset, missä ei tarvita niin paljoa tarkkuutta.

Taitoksien tekeminen helpottaa papercraftien tekoa älyttömästi, Itse käytän taitosten tekemiseen tylsää veistä. Tällätavoin taitoksista tulee suoria ja teräviä.

Lopulta kun osat on leikelty aletaan liimailemaan paperinpaloja yhteen, tämäkin on oma taiteenlajinsa, mutta tästä meikäläisellä ei valitettavasti ole kuvia. Oikeanlaisen liiman ja paperin valinta auttaa tässä hommassa, paksulle paperille kannattaa käyttää paksua ja sakeaa liimaa, esim erikeepperiä, kun taas normaalille ohuemmalle paperille sopii ihan hyvin normaali paperiliima, itse käytän japanilaista Pentel paperiliimaa joka on nestemäisessä muodossa, sitä on helppo levittää vaikeisiinkin kohtiin jollain tikulla tai vastaavalla.

Siinäpä koko projekti sitten onkin, annetaan nyt vielä linkki kyseiseen papercraftiin jos joku innostuisi sitä kokeilemaan. En suosittele sitä kuitenkaan aloittelijoille, kannattaa aloittaa jollain helpommalla turhautumisen välttämiseksi.

Läppärin näyttö vga-porttiin.

2008-01-12T07:51:00.001-08:00

Ostin jokin aika sitten kaveriltani vanhan läppärin rotiskon joka oli kokenut hieman kovia. Yksi ehjistä osista sattui olemaan näyttö. Monia on varmasti kiinnostanut joskus idea muunnella jostain vanhan läppärin näytöstä tietokoneelle toinen näyttö tai vastaavaa, ja tietysti olen itsekkin asiaa jo pidempään ajatellut. Nyt kun sattui olemaan optimaalisia osia niin päätin sitten ottaa selvää miten moinen käytännössä onnistuisi.

Homma ei todellakaan ollut niin yksinkertainen kun olisi luullut, pitkään googlettaessa ja foorumeita lukemalla selvisi että melkeimpä jokaisessa läppärissä on erilaiset näytöt ja "standardit" joten esim näyttöön ei voi vaan suoraan esimerkiksi kolvata vga-liitintä. Näytöissä ei myös ole minkäänlaisia säätöjä(virta, valoisuus, kontrasti jne) vaan ne hoituvat joltain läppärillä olevalta piiriltä.

Olennaisin tieto oli että läppäreiden näytöt toimivat lvds signaalilla, ja jotta näyttöön saisi kuvan tarvisi siis jonkin joka muuntaa vgan lvds signaaliksi. No vaihtoehtoja oli lopulta kaksi, joko ostaa näytönohjain jossa on lvds ulostulo tai ns universaali lvds muunnin, samankaltainen kuin normaaleista litteistä näytöistä löytyy sisältä, erona se että tämä muunnin tukisi useampia näyttömoduuleita.

Ongelmaksi tietysti muodostui hinta. 400-600$ muuntimesta ei ollut kauhean houkuttelevaa, ja todennäköisesti sitäkin olisi saanut viritellä aikalailla. Näytönohjaimen kanssa oli vähän sama juttu, hinnatkin pyörivät useiden satojen dollarien luokassa. Ylipäänsä ideana oli kuitenkin tehdä näyttö joka olisi esim helppo ottaa mukaan, joten näytönohjaimen kanssa virittely kannatti suoraan unohtaa.

Projekti jatkui näytön purkamisella, otin selville sen merkin ja mallin, ja etsiskelin sillä sitten sopivia muuntimia. Joltain foorumilta löysin lopulta vinkin että ebaysta saa todella halvalla moisia, ja tutkailin asiaa hetken. Heti ekalla haulla löytyi 30$ näyttöön sopiva muunnin.. add to basket *click clik* confirm payment.

Pari viikkoa meni ja paketti saapui postiin ongelmitta. Paketissa oli mukana kaikki tarvittavat piirit ja piuhat, sekä invertteri lcd näytön taustavalolle. Otin vanhat piuhat varovasti näytöstä irti ja tökkäsin uudet piuhat sen kummemmin manuaalia tutkimatta. Virtapiuhaa en heti kytkenyt kiinni sillä 12-volttisen muuntajan sisällä kolisi joku osa vähän epäilyttävästi ja päätin avata muuntajan. Sisältä löytyi irtonainen komponentti joka ei edes ollut irronnut piirilevyltä, vaan oli varmaan vahingossa tippunut kotelon sisään sitä sulkiessa. Oli kuitenkin ihan viisasta ottaa se pois, ties mitä oikosulkuja moisesta olisi voinut syntyä.

Tökkäsin muuntajan seinään ja siihen syttyi valo, eikä savujakaan yllättäen noussut joten tökkäsin sen kiinni muihin komponentteihin ja apropoo kuva ilmeistyi näytölle. Seuraavana projektina onkin tutkia saako muuntajaan lisää inputteja (manuaali ainakin viittasi siihen) ja tehdä näytölle joku järkevä kotelo.

Hintaa projektille syntyi vaivaiset 40 euroa, miettikääpä sitä.

Blogituksen aloitus

2008-01-10T04:03:00.000-08:00

Vihdoin aika aloittaa itsekkin blogittaminen ja tästä se lähtee. Luvassa todennäköisesti elektroniikkapainotteisia hankintoja koskevia "arvosteluja" (haukkuja ja hypetystä) Ja muuta tietokonepelleilyä, aika näyttää.